Хруст и стуки со стороны привода: замена ШРУСа автомобиля своими руками
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который многие привычно именуют гранатой за некоторое внешнее сходство, ставится как на передне приводных машинах, так и в задних мостах, если они не представляют собой сплошную массивную балку. Принципиально замена ШРУСа автомобиля и диагностика не различается, разве что при переднем приводе их неисправность особенно хорошо слышно при повороте руля в движении и нажатии на газ.
Устройство узла
Привод представляет собой металлический вал (лом), на котором сидят на шлицах два ШРУС (гранаты). Тот, что со стороны колеса, называется наружным, а ближе к коробке или редуктору установлен внутренний. Устройство у них разное, но в замене больших отличий нет.
Шрус, несмотря на внешнюю простоту и компактность – очень сложное инженерное изделие. Достаточно сказать, что по историческим меркам их удалось запустить в серийное производство совсем недавно, до этого многие вопросы изготовления не могли решить. Поэтому относиться к ним надо со знанием и повышенной деликатностью.
Для работы этой непростой детали нужны особые условия.
- Герметичность, для этого на шарнир надет эластичный чехол из резины, или чаще специальной продвинутой синтетики – термопласта. Если он порвётся, и этого вовремя не заметят – с дорогой деталью придётся попрощаться, грязи и воды она не потерпит.
- Качественная смазка, причём специальная, с противозадирными свойствами, она так и называется – смазка ШРУС. Никакая другая сюда не годится.
- Особый характер нагрузок, гранаты не любят большого крутящего момента на крайних углах передачи. То есть не надо давать газ в пол при вывернутых до упора колёсах, как и бездумно лифтовать машину, ШРУСы при этом начнут работать с углами, сильно отличающимися от расчётных.
- Не допускается также сборка шарнира с любой из трёх его деталей – сепаратора, внешней и внутренней обойм, взятой из запчастей или от другого шарнира. Там всё подогнано очень индивидуально, менять только в сборе. Это касается даже шариков, которые при переборке очень нежелательно менять местами.
- При сборке узла следует учесть момент затяжки ступичного подшипника, чтобы все детали спокойно вращались и не было люфта.
Становится понятно, что за приводами надо регулярно следить, чем раньше заметить трещину в чехле, тем лучше, и не стоит надеяться на продолжение, перемотав чехол скотчем или изолентой. Только замена чехла на оригинал или от лучших производителей, с промывкой и закладкой свежей смазки.
Как проверить
Про осмотры уже говорилось. А вот проявление первых симптомов неисправности связано с теми самыми углами и нагрузками. То есть внешний ШРУС начнёт хрустеть и греметь при разгоне с вывернутыми колёсами, а внутренний – в повороте, когда кузов со стороны приводимого им колеса приподнимается. То есть куда поворачиваем – оттуда и звук.
Можно всё это проверить и на подъёмнике. Машина вывешивается, запускается, колёса вращаются, а нагрузка имитируется тормозами. Стоя под кузовом можно точно локализовать источник хруста. ШРУС идёт под замену.
Как заменить ШРУС автомобиля своими руками
Если не придумывать себе сложностей, пытаясь упростить методику, то как ШРУС в сборе, так и отдельно его чехол, меняются одинаково. То есть желательно это делать со снятием привода с автомобиля. Хотя опытный мастер может поменять наружную гранату или оба пыльника не вынимая привод из коробки. Но лучше вынуть, целее будет.
- Машина вывешивается, снимается колесо, отворачивается ступичная гайка (лучше ослабить её заранее, он закручена очень большим моментом) и отсоединяется нижняя шаровая опора, а также рулевой наконечник, если речь идёт о самой популярной подвеске Мак Ферсон.
- Поворотный кулак со стойкой отводится в сторону и шлицевой хвостовик наружного ШРУС выходит из ступицы. Иногда приходится постучать через выколотку из мягкого металла, лучше с надетой гайкой, чтобы не замять резьбу.
- Привод извлекается из коробки с помощью монтировки и молотка, усилие надо прикладывать к корпусу внутренней гранаты, иначе привод может разобраться с утерей шариков. Немного масла из КПП может вытечь, ничего страшного, достаточно залить его потом обратно, заодно проверив уровень. Или заменить, что ещё лучше.
- Зажав вал в тиски, можно сбить любой из двух шарниров резкими ударами по внутренним обоймам, предварительно, разумеется, сняв хомуты и чехлы. Там, как и в коробке, всё зафиксировано стоящими в канавках пружинными стопорными кольцами.
- Новые детали устанавливаются в обратном порядке. Если меняются только чехлы, то шарниры надо разобрать, промыть, заложить смазку в нужном количестве, при этом все взаимные расположения деталей не должны быть нарушены, то есть маркируются при разборке.
Иногда конструктивы приводов отличаются от самого распространённого. В частности, внутренний шарнир может быть прикручен к фланцу коробки шестью болтами, что облегчит задачу, не надо вынимать хвостовик из КПП. Или вместо внутреннего шарикового ШРУС попадётся трипоидная конструкция с шипами на игольчатых подшипниках, которая строго говоря шрусомом не является, но работает не хуже. Ничего это особенно не меняет, технологии ремонта те же.
Выводы
Залог долговечности приводов – это чистота, качество и количество смазки. Оно указано в технологических ремонтных инструкциях и книжках типа «Сделай сам». Надо только не забывать почаще заглядывать под машину, убеждаясь, что на чехлах нет масляных следов. Тогда шарнир от приличного производителя легко прослужит 200 и более тысяч беспроблемных километров общего пробега автомобиля.
